Konstantin Chaykin Cinema watch

Konstantin Chaykin Watch & Clock Atelier 

Cinema watch - Eadweard Muybridge 

時光流逝,猶如跑馬燈般,這就是時光的典藏品...

今天是4/9,現代攝影之父的已故大師 愛德華.邁布里奇Eadweard Muybridge的183週年紀念日，他同時也是一位傳奇的攝影師以及裝置發明家。自從邁布里奇創造了有史以來可以捕捉每一個動作精確，第一個連續運運行的駿馬照片後。邁布里奇在1879年發明了一種裝置，他本人將它命名為zoopraxiscope，這些賽馬照片一連串排列所造成的錯覺移動經由該裝置處理。 zoopraxiscope是什麼？這是過去由 盧米埃爾兄弟( brothers Lumière)發明取名的cinématographe相機，但是他們的原型相機，卻已經晚了邁布里奇20年後。由Konstantin Chaykin發明製造的世界首枚的 Cinema Watch 影片腕錶機芯,這是繼過去由Eadweard Muybridge發明的裝置之後,因為這是2013年極為複雜的腕錶機芯特殊結構.

NEW WATCH 2013- Cinema watch今年度AHCI獨立製錶大師Konstantin Chaykin的主題作品Cinema watch,顧名思義從字義來看,這是一枚強調"影像"的腕錶,這同時也是過去顯少製錶師創作的主題,首先,這是個高難度的微型工程,因為機芯除了走時運轉準確外,另外附加的影像功能結構,可說是將影響這主題的關鍵之處,但不得不佩服的是來自俄羅斯的獨立製錶大師Konstantin的創造力,你們可以從他過去的創作可以了解到,他的企圖心及想像力,但他都已經克服了...

此錶從開發手繪圖稿的過程開始,就讓許多人猜不透,因為他只透露出是一種特殊的機構機芯,從設計稿來看,還真讓人想不通,但是可以肯定的是,這是一只不亞於陀飛輪腕錶複雜度的腕錶,同時由於過於複雜,需要大量的手工製造及組裝測試,雖然說它是一枚手上鍊的機芯,但可以想像到,製錶師本身的期望,他希望收藏鑑賞家,可以為它上鍊看到它的運轉,更可以讓影像運轉,進而看到如電影般的流動,感受到腕錶的生命力量,這才是珍貴之處,不是價格的昂貴與否....

Konstantin同時他也是一名座鐘製作大師,他的作品同時也會融合座鐘的機能在其中,最重要的一點是: 我們看不到的細節處!!!!你們從照片可以看到,所有的零組件,不管是極小的螺絲,或是齒輪,橋板的正反面,都有著細膩的手工珍珠花紋修飾及倒角拋光打磨,這是種崇高的信念,因為他認為每一只腕錶,都是愛錶人可以傳家的寶貴珍藏,自然的,因為高度的手工製錶,故產能上極為稀有,大多我們接下客戶您的訂單後,我們方才與客戶溝通所需及想法,確認完成後,我們才會開始進行上述製錶工程的每一個步驟,除了儀器的檢測外,直到做好的最後,由製錶師本人,經過多方面的實錶測試(更接近使用者的要求: 準確度),方才會交錶給我們世界各地的收藏鑑賞客戶們.

經過我初步的講解,我相信你們將會有概念去認識,獨立製錶大師 Konstantin Chaykin的製錶文化及藝術;歡迎你們有任何問題,或是對於訂購上的任何問題,都可以提出與我聯絡或是討論,我將會給你們滿意的答覆,謝謝!!

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Ted Tsai

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OMEGA Co-Axial Chronometer TV Commercial,2013's

OMEGA Co-Axial Chronometer

OMEGA’s newest television commercial and discover our Co-Axial dream:

 OMEGA Co-Axial Chronometer, the most perfect mechanical watch movement we’ve ever created.

這是OMEGA最新的70秒電視形象廣告,同時看來也宣示OMEGA全新的新世代來臨了;從新款的同軸擒縱機芯開始,它們一一整合重新設計每一款品牌的傳奇錶款系列,今年度的全新的星座錶 Constellation,從新聞稿資料看到,它們也將揉合過去1952年所推出的"曲耳八掛"Pie Pan錶盤的原素於新 Constellation錶款內.



於此,我們可以了解到,對於未來OMEGA品牌所投入的力量的強度之大;當然,推出已經有段時日的同軸擒縱 Co-Axia機芯,從Cal.2500~Cal.8500也都不斷的修改至今,到目前市場使用數據看來,它是已經屬於高成熟度的自家專用機芯,搭配同軸機芯同時也是代表有著"天文台等級"精確度 Chronometers的錶款;過去許多人普遍對於OMEGA的既有印象,大多為品牌的運動腕錶,因為該品牌它們也常為國際奧林匹克賽事指定的計時器供應商,故精確計時的形象,早已經深入全世界消費者的心中!!

另外,我要說的是,OMEGA它們的珠寶裝飾錶款,也為它們的強項,如果有了解古董錶的收藏家都知道,這類的高端珠寶設計錶,OMEGA於上世紀初就也別於它牌的設計,尤其於50年代後的創作中,除了鑽石外,更不時可見它們珠寶設計師大膽使用特殊寶石來做為主題,大氣的切割及造型設計,這是我對於過去見到它們的印象;一個強力的國際品牌,從1848年創廠開始一路走來,這個力量,不需要多攒言,品牌本身讓人一眼便知道有沒有,我對於它們是有著高度期待的,愛錶的你們應該同我一樣的心情吧...

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你知道精密的高級機芯嗎?

你知道精密的高級機芯嗎?

很美的PP新世代追秒計時機芯,很多人光看這樣的品質都會覺得確實有別於過去,它們變的更為細膩,纖薄,整齊;若是要仔細說它,應該說是電腦的切割機械工程是最大的幫手,當然,這樣的機芯是必須要透過高度的手工修飾及打磨的,這是小從螺絲,大至橋板的每一個細節處都必須要注意的;談到了組裝,這樣的複雜的機芯,是更需要資深的製錶師來負責,因為它已經是更薄更細膩了,故組裝的精密度將牽涉到運行的流倡性,往往很多時候製錶師光是裝置擒縱系統,裝上又拆下可能不只數十次,為的是要將運行的準確性測試到合乎錶廠的要求;過去,有人問日內瓦印記是否等於精確度?

答案是否定的,因為過去看過很多合格的腕錶,走時非是如此完美,但,我始終認為,一枚得到合格的日內瓦印記的腕錶,是必須要有績優級的天文台水準,只因為當一切皆以完美,機芯運行的準確性,是要跟上的,這應該是沒有任何爭議的論點吧.,自己為自己加冕,我知道很多收藏家不以為然,雖然我為同一份子,畢竟,傳統的官方記錄,會來得有公信力吧,儘管有商業的黑影在運作的傳言,但是,不管為何,它們還是必須透過傳統的規定來嚴格把關每個關卡要求,如果說,自己說的算,那麼品質及水準,就必須要透過歲月,來公諸於全世界的嚴苛的要求,你們可以思考這個點...

如果我們又回到過去的30~60年代,所有PP的複雜機芯可說是鐘錶藝術品,因為它沒有現代科技所提供的精密電腦工具,機芯設計藍圖是製錶師以手及腦,一筆一劃的記錄下來,這時需要精密的計算,更是透過製錶師的頭腦來反複計算,那怕指是一根彈簧,它的位置及重量,反射力道,都是要考量的重要因素;所有的零組件也是透過手工慢做,將金屬機板一一切割下來,再透過藍圖投射燈具,來逐一比對尺寸及誤差值,這時手工打磨便是最重要的一件工程.

在經濟景氣低迷的30~40年代,錶廠要拿到訂單這是著實不易的一件事,而會下訂單的客戶,大多為多金的企業主或是歐洲皇室後裔及家族,每一個作品都有著客戶的堅持,同時也可看到錶廠製錶師的水準;過去年代,可能一整年只能夠出廠的作品只有數十只,同時接單數量也可能只有不到100枚;很多人不知道,一枚客訂的腕錶或是懷錶,需要歷經二至十數年,這中間又牽涉到年代的變化,世代的轉變,所以我們能夠見到這些古董收藏品,真的要感到幸運不已啊;過去對於完成的作品,有著一定的要求,除了視覺美感外,走時精密度也是它們的要求,不定時會參加瑞士各地的天文台競賽,為的是告訴更多人,高級錶的品質,說了那麼多,你喜歡新錶?還是古董老錶呢?我喜歡古董錶的藝術,這是過去透過大量人手給予生命力的藝術品,你喜歡嗎?

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LOUIS MOINET - The inventor of the chronograph

LOUIS MOINET 

 The inventor of the chronograph

這是來自於法國的製錶大師 路易.莫奈 Louis Moinet (1768-1853),現時很多人早已經遺忘了他,故他所存世的資料也不多,不過,過去他也曾經為拿破崙及過去早期美國的兩任總統做過座鐘,更於1848年發表了一個屬於他自己的鐘錶論文專書,供後進的製錶師來學習參考,這本書目前應該可以在瑞士國際鐘錶博物館可見到,你們可以知道,這本書可花了Louis Moinet 20年的時間才完成的.



這是瑞士錶壇上首枚的計時碼錶,Louis Moinet於1816年製做完成,去年5月14日的佳士得拍賣出現這枚懷錶,我那時看到拍賣專刊的介紹後,光看估價就讓人心動,不過,這應該沒有那麼簡單可以讓你入手的法國國寶藏品,當時拍賣會對於此錶的估價是過低的,只有CHF3,000~CHF5,000,你們認為預估價可能買到它嗎?最後成交價為CHF62,500,是當初低估的十數倍啊,後來則是被Louis Moinet原廠所買回,故今日方才有機會與大家分享一些趣聞啊....

此錶當時是以行星,恆星與地球之間,做為計算的一枚複雜的懷錶,如果仔細看該錶整體尺寸為64.7mm,外觀你們所見到的該懷錶的停止,暫停,歸零的設置按把結構,這也是大師當年的專利設計,在鐘錶發明記錄中Adolphe Nicole’s應該是1862年所記錄為最早的計時錶結構,但事實則不然,從該枚計時懷錶,你們可以略知一二...

此枚懷錶的機芯的轉速達216,000/BPH(30Hz)精確度達1/60秒,你們便可以了解到,高轉速的計時碼錶,絕非是現在才有的專利與發明,因為當年Louis Moinet早已經知道利用紅寶石與潤滑油之間的關係,可以讓軸心走的更好更快;它的擒縱設置於機芯中央,同時也是一個極為特殊的設計,因為它是超高頻轉速已達30Hz,故當它在運做之時你將會聽到很快速的擒縱交擊的聲響,這聽來是一種美秒的經驗,更可貴之處在於,此錶有著24小時的動能儲存,在這樣高轉速的結構下,這點真的非常的不容易喔.

而現在Louis Moinet,是一個出品重質不重量的複雜錶獨立品牌,15年前由現任品牌經營者Jean-Marie Schaller重新再次將它推出至今,目前年產量約為1,000枚左右的腕錶,它們喜歡運用稀有的材質及古董機芯改裝,來做為開發錶款的主題,故也為瑞士錶壇添一佳話,只是該品牌是針對其頂尖收藏客層,故錶款的單價都屬較為高單價,但相對的手工組裝製錶,數量確實是稀少的.

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Antoine Martin - Slowrunner 慢跑者

Antoine Martin

Slowrunner

看來這是今年度最慢擺速的一只新腕錶,就現在的各品牌錶款的技術規格常態設置來看,擺幅28,800轉是最常見的轉速頻率,因為這樣的轉速不會過快,也不致於過慢,故也成為這個時代的一個標準規格.

而前年獨立高級品牌中以製錶師本人 Martin Braun自己名字來創建的新品牌 Antoine Martin,這個過去多年前是以個人名義創作的品牌,當時還推出了平價的"等時日落時差"的特殊錶款,後來又在與獨立製錶大師 Frank Muller有過一段的合作,當時也使用了 Frank Muller自家開發的機芯做出新錶款,而這二年與人合作成立了 Antoine Martin這個高級獨立品牌.

這是一個全新的高級機械錶競爭的年代,當目前所有品牌都不約而同的做出"高轉"或是"超高轉"擺速的腕錶之時,製錶師 Antoine Martin的反向思考,創建了航海座鐘過去才有的的機芯設計,這一枚機芯只有7,200轉(1Hz),讓我看到過去只能於航海天文鐘才看得到的概念,同時這只Slowrunner錶款也是跳秒走時的設計(一秒兩跳),真的會讓傳統鐘錶收藏家有些驚喜;從機械的結構概念中,慢擺的設計是擺輪越小是轉速越高,反之則越大,從這預告的影片中,你們都可以發現,這枚擺輪尺寸達24mm,簡直與機芯的尺寸相若了,這是真實的慢擺設置,非藉由差速輪來調整轉速走時的設計,我期待實錶的資料可以看到,但可能要等到Basel錶展過後了,我們一起期待它的出現吧....

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Rolex vintage oyster ref.6022,1952's

ROLEX Oyster Ref.6022,"T.EATON Co" 

Cal.710,14KYG,1952's

來自於北美加拿大的著名伊頓百貨公司,過去可是勞力士公司的特殊訂錶客戶之一,原因於這家百貨公司會針對公司績優的退休人員贈予他們這份贈錶的榮耀,當然,他們會挑選勞力士也是有原因的,因為在早期約30年代,勞力士公司的頂級產品Prince曾經獲得英國皇室的喜愛,進而下訂給皇室人員使用,伊頓公司約莫同一時期開始,也開始為自己公司訂做錶款.

很多的訂做錶款,大多只有在底蓋做註記或是錶盤上印上自家的徽章;伊頓公司之所以著名於收藏界的原因是於,它們向勞力士公司要求在錶盤上將自己公司的俱樂部名稱,放置於錶盤上,此是乎剛剛好可以顯現於每一個時刻度上,這可說是勞力士公司訂做錶款的傑出創作之.

一從底蓋上可以見到這家百貨公司的資料及獲獎者的名字資料,當然,年份也會在上頭,底蓋的字體皆以手工雕刻,故又多了一份那股古僕的暖流在手上,你覺得呢?

關於腕錶銷售細節,有任何問題,歡迎提出討論...

Have any questions please come to discuss with me.,I hope you feel free to do this....

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KM Independent Watchmaking

KM Independent Watchmaking

About American Watchmaker Keaton Myrick:

Keaton was born and raised in the heart of the beautiful Pacific Northwest and was taught watchmaking in the horologically rich Lancaster county, Pennsylvania. Before beginning his watchmaking education he worked for MKII Watch Company, gaining invaluable experience in the industry. Keaton then attended the Lititz Watch Technicum, graduating in 2007, gaining his WOSTEP certification, AWCI certification and the coveted LWT Diploma. Keaton learned the art of traditional watchmaking and was instrumental in helping his class build a precision pendulum clock as a class project rarely seen in watchmaking schools today. Upon graduation, Keaton worked for Rolex USA in one of its service centers learning from industry leaders how to service some of the world’s finest timepieces. Today he works from his workshop in Sisters, Oregon making fine watches by hand, one at a time.

This is surprising luxury independent watchmaker watch, it comes from the United States; Many people look forward to this new watch,at least, I'm interested it is,now.really .... 

來自於美國賓夕法尼亞州的獨立製錶師 Keaton Myrick,這是一枚屬於他自己所開發的第一枚腕錶及機芯,自2007年從Lititz Watch Technicum畢業後,再自學得到WOSTEP的認證,同時間美國製錶協會AWCI 也頒發LWT專業認證給他,這是難得可貴的科班專業學生;印象中,對於獨立製錶很多人都直認為是歐洲的天下,對於美洲倒顯得一付不太信任的態度,但是如果仔細的回首過去美國市場自己所創立開發的品牌,我們應該不難了解,美國其實對於傳統製錶也有他們的堅持與態度的;從這枚新的腕錶看來,確實讓我直看出大量手製的味道,這是獨立製錶的基本精神,我喜歡這樣的質感;不管從德國銀製做的錶盤及配件來看,Keaton他在細節拋光上,也花了不少的時間,目前除了發條及游絲是委外購買,剩下的都是由他自己一個人來完成;除此,他本人也接受個別化單一訂作鐘錶及古董鐘錶的修復工作,我等著看到實錶,若有機會再好好的分析講解一番囉...

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